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最近听说又有人在筹划修复金上京会宁府，当然这是商业行为，修复的目的在于促进当地旅游业的发展，说是阿城离哈尔滨近，游客看腻了没有古迹的太阳岛，就让他来看看八百年前的金朝首都吧。我去的时候，一座金史博物馆已经在古城墙外的一片空地上立起来了，据说装修后就要把散落在东北各地的女真族的古董集中在这儿展示，这当然是好事。至于修复金上京会宁府，我觉得没有什么价值，金世宗为之修复都显得没意义，更何况相隔八百年后的现代人！其实，金朝的古迹在阿城有的是，亚沟女真人摩崖石刻就是一个，可惜当地没几个人知道，我们按图索骥来到亚沟的石人山上，曲曲折折地找到了这组石刻。只见山崖上刻着两个人，一个是身材魁梧的将领，他头戴战盔，穿圆领紧身短衣，肩着披风，脚登高靴，右手握剑，流露出英武之气；另一位则是丰腴的女真贵妇，头戴帽子，穿左衽长袖衣，双手合于胸前，端详安坐。据说这是完颜阿骨打和皇后的肖像，这可是在此栉风沐雨了800多年的真景啊！
我不理解为什么总有那么多人不好好珍惜真景，而热衷于制造假景，尽管开发真景要比制造假景便宜得多，难道仅仅是投资者的审美眼光问题吗？我真的不希望眼前这片生产著名大蒜的田野，又被孩子积木式的仿古建筑所占据，800年的历史沧桑已经埋没了金朝权力的祭坛，但愿不会再建造起另一种权力的祭坛了。
旅行提示：
全国重点文物保护单位金上京会宁府遗址位于黑龙江省阿城市区南2公里处，是迄今保存较为完好的惟一一处金代都城遗址。上京会宁府，自金太祖完颜阿骨打称帝，至1153年海陵王完颜亮迁都燕京（今北京）止，金政权在这里历经四帝，统治长达38年之久。至今皇城午门及宫殿建筑遗址，均保存完好。外城城墙、瓮城、马面、角楼及护城河遗址尚存。
由哈尔滨市乘火车、长途公共汽车至阿城市下车，步行十余分钟即可到达。
古香古色寺院书香
身边的风景因为容易看到，人们往往不去仔细品味。南普陀就是我身边的风景，在厦门居住十多年，这座寺院少说也进出百来遍了，对它的深入了解却是今年的事。
南普陀位于五老峰南麓，依山面海，寺院之中除了飘袅着佛香之外，还有书香。寺院外门有一副虞愚写的对联：“喜瞻佛刹连黉舍，饱听天风拍海涛。”这黉舍指的就是厦门大学，与大学毗邻自然会沾点书香，可是南普陀的书香则飘自寺内，闽南佛学院这所中国最著名的佛教高等学府使南普陀更加声名远播。学院创建于20年代，曾有弘一法师等高僧在此执教。第一次见到佛学院的戒贤法师，是在局口街的一家书屋，书屋老板跟他介绍了我的名字后，他说：“我读过你的《情圈》和《情人的眼泪》。”天哪，这都是爱情诗集啊！一个与红尘有别的僧人也乐于读情诗吗？这一幕距今已有六年了，我还非常清晰的记得那一刻惊愕。戒贤法师曾邀我到他的僧舍坐坐，或许因为当时我的心态还青春浮躁，对滚滚红尘以外的生活根本不想了解，所以这一错过就是六年。
今年春节在深圳机场，我与戒贤法师有了第二次邂逅，我们坐同一班机回厦门。为了佛学交流而四处奔波，看来和尚也不是只念念经而已，临别互留了新的电话号码，大有“相约一九九八”的意思。不久前，我的家搬到万石岩下，与南普陀就隔着一座五老峰，晨起爬山锻炼身体，有时加把劲儿，花个把小时，就翻越了凡俗世界，进入佛门净地。
上月读《弘一法师传》，忽想起戒贤法师曾说起他住过兜率院的阿兰若处（弘一法师在厦门的故居之一），于是，阿兰若处便成全了我们的第三次见面，我对僧侣生活的正确理解也始于此。
一般游客和善男信女到南普陀，都是沿着天王殿、大雄宝殿、大悲殿、藏经阁、佛字岩绕一圈就出来了。其实，南普陀更为蕴蓄的历史积淀在寺院的后半部分，即半山腰一带，这里有南普陀最早的寺庙——普照寺。此寺始建于唐宋，元废，明初复建；有当代中国佛教领袖太虚法师的舍利塔，1927年至1933年他作为闽南佛学院的院长，将这里作为他改革中国佛僧教育的实验园地，培养出一批出色的佛教俊才。其中一些学僧到东南亚传播佛教，并成为当地的佛教领袖。时至今日，闽南佛学院每年还有一些法师和毕业学僧应聘前往香港、新加坡、美国等汉传佛教寺院住锡传教。
阿兰若处清幽宁静，一株伟岸的玉兰树枝繁叶茂，绿荫内外清香徐徐，边上巨岩互倚，形成天然石洞，洞中有一井，岩壁上题有“甘露井”，字字气韵清拔，戒贤说这是弘一法师的手迹。阿兰若处为一石室，在这里我认识了传明法师，他显然是一个热爱大自然的僧人，云游天下，赏尽名山，是他的心愿之一。喜欢旅游的我与初识的他竟有说不完的共同话题，五台山、普陀山、西藏，我们从僧俗不同的视角谈着各自的感悟。传明法师还烧得一手好菜，品尝了他亲自下厨做的罗汉汤，才发觉鱼肉之外的素菜居然也能让人回味再三。临别，我还发现阿兰若处有一台上了因特网的电脑，他们虽居山中，却与世界保持着极小的距离。后来我又来阿兰若处时，认识了居住在此的另一位僧人，在中国佛教界以学术成就著名的济群法师，还浏览了他撰写的《心经的人生智慧》电脑手稿。听戒贤说，济群法师有一套三册的佛教著作目前正在出版之中，公开发行后必能扩大佛教的社会影响。看来弘一法师的故居不仅保护良好，而且他勤于钻研的精神也留存下来，并得以发扬。
下山时，途经闽南佛学院校舍，戒贤一声招呼，上百只鸽子便从屋脊上盘旋而下，围绕在我们周围。我为自己没带食品感到歉疚，戒贤笑说，寺院的鸽子都是善男信女拿来放生的，有僧喂食，何况它们每天听诵经，应不是“俗鸽”，与你亲近不是为了美食。
此后，我常到戒贤的僧舍泡茶，舍内总有音乐弥漫，我尤其喜欢古琴演奏家龚一的《云水吟》，戒贤便复制一盘赠我，从此我在家里亦因这盘佛教音乐而洗去不少红尘的烦闷。戒贤迷恋书法已经多年，每日晨起必舞文弄墨，而且他创作的七绝，诗意盎然，与他的僧衣一样脱俗。在红尘俗世，偶遇文坛中人谈得最多的往往是生存负荷、出书拉赞助之类的事，真正能纯粹谈点艺术的反而是僧人了。我为认识戒贤深感欣慰时，亦为“知音却向寺院觅”嗟叹不已。戒贤能这样富有生活情趣，与闽南佛学院的开明教育是分不开的。一次打电话找戒贤，回音说，全体学僧到思明电影院看美国大片《天地大冲撞》去了。后来戒贤对我说，《泰坦尼克号》也照看不误。佛学院的法师们认为要当好佛教的传教者，就必须对社会有深入了解，否则，和尚就会像《女人是老虎》歌中唱的，成为世人的一种笑柄。尊重人性，崇尚真实，信仰才会历久弥坚。南普陀的香火极旺，一到佛教节日更是人山人海，我想，这与南普陀僧人善于与善男信女进行平等的精神沟通有关，更与僧人们每每能以佛理服人有关。
我的家与南普陀隔五老峰而居，每天清晨共享着山岚薄雾，甚至鸟语，甚至草香，可是这一隔，却明显地区分了俗与僧两种截然不同的生活方式和精神追求。山再高，跨越时可以无需翻山越岭，钟鼓隧道使“此岸”与“彼岸”可以用一个小小的量词：1300米。当僧侣们忙着以入世的方式，寻找自己精神追求的理由，深入生活，不再只是作家的口号。我们似乎也没有理由只品尝僧侣健康的绿色食品，而不学习他们超然物外的精神追求，尤其是南普陀僧侣严谨却不呆板，自由却不松弛的生活方式和治学态度。
车水马龙的钟鼓隧道是双向的，僧与俗之间的交流也应该是双向的，这样我们才不会盲目，才懂得彼此尊重。
旅行提示：
南普陀寺位于厦门岛南部五老峰下，与厦门大学毗邻，是厦门岛南部旅游区的中心地带，从这里到中山路商业街只要三站公交车即可到达，离著名景点胡里山炮台和风景旖旎的环岛路也很近。寺外的厦大商业一条街自成风格，主要为广大师生和僧侣服务，所以价格都较为便宜。寺内素菜馆已经成为海内外美食家向往的地方，寺外的大方素菜馆则是僧侣聚餐的欢喜地。周围还有不少书店，其中一家名曰“晓风书屋”的主管，就曾是一位居士。
古香古色草庵掩不住耀眼佛光
漫长的岁月可以洗去人间的恩怨情仇，却在大地上留下了难以磨灭的历史陈迹。在泉州地区鳞次栉比的新楼中，至今还夹杂着一些很异类的古代建筑，如伊斯兰教圣墓和清净寺。我们要想领略世界上惟一的保存最好的摩尼教遗迹——草庵的摩尼光佛雕像，也要穿越许多乡间新厝才能抵达。透过这些古物，我们依稀能感受到泉州曾有的繁华。800年前的宋朝，泉州犹如今日的深圳，是中国对外开放的最前沿。刺桐港内桅樯林立，舟楫摇曳，世界各国的商人、学者、传教士都想到中国这块神秘的大陆一探究竟，一条 “海上丝绸之路”就这样铺展在烟波浩淼的大海之上。明清之后随着漳州月港和厦门港的兴起，泉州的经济不再辉煌，可是辉煌的文化遗迹依然隐士般散落在街巷和山野中。
泉州南17公里处的华表山麓有一座很不起眼的寺庙，