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捎肨IFF格式，看来是有道理的。
RAW格式与JPEG格式相比，RAW格式的图像质量显然要比JPEG格式好（照片放得越大越明显）。由于JPEG格式是一种有损压缩文件格式，而且压缩后是无法恢复的。如果JPEG格式文件每改动一次，仍用JPEG格式储存，又有损压缩一次，导致图像再次受损，因此，一个JPEG文件应在完成所有编辑后一次性保存。放较大尺寸的照片，最好不要采用JPEG格式拍摄。但JPEG格式仍有优点，文件小速度就快、张数多、兼容性强，可以通过网络传输。
11。 用好闪光灯
①尽量使用反射闪光法 反射式闪光就是把闪光灯朝天花板和墙壁或反光板等反射闪光。反射式闪光好处是，光线均匀、自然、阴影柔和。但采用时要注意：1。 在用手动闪光方式时，要注意“闪光灯指数摄距=光圈系数”公式中的“摄距”是指：闪光灯至反射物的距离加上反射物至被摄体距离之和。2。 应注意按照“入射角与反射角相等”的光学常识，掌握好闪光灯射向反光物的角度。3。 如房间太小，避免向天花板反射，不然会产生眼窝阴影和鼻影，可以射向墙壁或反光板。4。 反射物必须是白色的，不然会改变闪光灯的色温，使被摄体偏色。
②用漫射闪光法 就是直接在闪光灯上加乳白色柔光片和蒙上白色的手帕或纱布等，向被摄体闪光。这种闪光能产生柔和的光线效果。使用慢射闪光法，由于在闪光灯上蒙了织物，光线有所减弱，因此，需加大光圈系数或减小摄距的办法来弥补闪光的损失。
③用闪光灯拍摄带有夜景人物拍摄，必须使用三脚架 夜景拍摄靠闪光灯是不可能解决背景亮度的，如果加大闪光强度，人物的面部曝光就会过度，背景仍漆黑一片。使用三脚架的秘诀是在快门速度上，一般根据背景的亮度来决定，由于夜景的光线一般较暗，曝光“倒易律”失效，此刻快门时间设定在1s或者2s，感光密度相差不太大。在决定背景的曝光速度后，就可以让人物站到指定位置拍摄，光圈系数可根据上述公式计算，如：闪光灯指数为32，人物摄离拍摄距离为4m，经计算，光圈系数为F8，经这样的曝光组合，人物亮度合适，背景亮度也得到了表现。
④在室外逆光下拍摄人像用闪光灯手动补光时，要根据拍摄距离来决定光圈值（或根据光圈系数来决定拍摄距离），光圈系数过大或过小（摄距或远或近），都会影响人像的正确曝光。
⑤使用超广角镜头拍摄时要注意外接式闪光灯的涵盖力问题。闪光灯的型号颇多，但都指定了各型号闪光灯使用的焦距范围。比如一只标明24~105mm镜头焦距范围内使用的闪光灯，在使用24mm镜头时，表明闪光涵盖力是没有问题的；但是，使用更广角的镜头，这只闪光灯会出现涵盖力不够的问题，表现为，照片的中心部位感光正常，周边或四角却发黑，照片边缘与中心感光不均。解决的办法有两个，一是用闪光灯自带的广角扩射片（有的闪光灯自带）；二是使用反射闪光法，可以较好地解决闪光灯对广角镜头涵盖力不够的问题。
教你使用“数码相机内置场景模式的拍摄技巧”
其实，只要是用过胶卷相机的人，对用数码相机拍摄应该都有一定的了解，例如对焦、曝光、感光值等两种相机都是互通的，笔者在此不作详谈。今天我与大家探讨的是数码相机内置的场景模式的运用。
一般而言，数码相机都提供了多种场景拍摄模式，即相机内预先调节好光圈、快门、焦距、测光方式及闪光灯等参数值，以便于那些经验不足的用户拍出有一定质量保证的数码相片。可是，大家是否利用好这些场景模式进行拍摄呢？我看未必。相当一部份朋友使用的是数码相机的AUTO（自动）模式，而在特定的拍摄环境中，其相片质量当然难以保障。因此，笔者在下文总结出9种常见的数码相机场景模式及其拍摄技巧，供大家参考。
1、人像模式
用途：此模式主要用来拍摄人物相片，如证件照。数码相机会把光圈调到最大，做出浅景深的效果。而有些相机还会使用能够表现更强肤色效果的色调、对比度或柔化效果进行拍摄，以突出人像主体。
技巧：在这种拍摄环境下，大家只需注意取景和构图等问题。如果在室内拍摄并使用闪光灯，应打开数码相机的防红眼功能。另外相机与目标之间应保持一段距离，最好在远处再用变焦（Zoom）放大功能拉近目标拍摄。
2、风景模式
用途：拍摄风景名胜时，数码相机会把光圈调到最小以增加景深，另外对焦也变成无限远，使相片获得最清晰的效果。
技巧：注意的地方不多，大家只需注意环境光线，例如不要让阳光直射镜头。而在日落等环境下可能要自己手动调节白平衡。
3、全景模式
用途：拍摄超宽幅度的画面（如山脉、大海）时，数码相机会在每张相片后留出多余位置，帮助摄影者连续拍摄多张风景相片，再组成一张超宽的风景照。
技巧：拍摄时需用一些较明显的地方（如建筑物）作为衔接标记，使拍摄下一张相片时更容易结合。建议大家使用三脚架拍摄，以保证画面稳定和对位准确。
4、夜景模式
用途：夜景模式一般有两种，前者使用1/10秒左右的快门进行拍摄，从而有可能导致曝光不足。而后者则使用数秒长的快门曝光时间，以保证相片充分曝光，相片画面也会比较亮。上述两种都使用较小的光圈进行拍摄，同时闪光灯也会关闭。
技巧：首先，拍摄夜景时应使用三脚架；另外，最好采用Timer延时模式触发快门，因如果用手按可能会移动到相机。
5、夜景人像模式
用途：在夜景中拍摄人物（如逛灯会），数码相机通常会使用数秒至1/10秒左右的快门拍摄远处的风景，并使用闪光灯照亮前景的人物主体，闪光灯通常会在快闪关闭前被触发。
技巧：大家最好使用三脚架，另外注意一下目标和闪光灯之间的距离，避免前景目标过亮的问题出现。
6、灯光模式
用途：此模式与夜景模式相似，快门会在数秒后关闭以获得足够曝光（就像胶卷相机的B门一样）。
技巧：拍摄技巧和夜间模式相同。
7、逆光模式
用途：在一些背光的环境下使用，即主体的背后有较强的光线。相机会采用重点测光以增强曝光的准确性、并增加EV值以避免主体过暗，有些相机还会使用闪光灯进行补光。
技巧：应先把焦点放在主体上并半按快门不放，再移动相机向其他地方构图。同时拍摄者要注意光源，如果遇到太强的光线，应换个位置拍摄。
8、动态模式
用途：用来拍摄高速移动的物体，数码相机会把快门速度调到较快（1/500秒），或提高ISO感光值。
技巧：拍摄时如果光源不足，可能无法锁定高速移动的图像，所以最好在阳光下使用此模式。
9、微距模式
用途：用来拍摄细微的目标如花卉、昆虫等等，数码相机会使用“微距”焦距，并关闭闪光灯。
技巧：在微距拍摄模式下，要注意目标和数码相机之间的距离最少应为相机说明书中标明的微距拍摄距离1cm，否则会出现无法对焦的问题。而且大家还应注意光源，不能使目标太暗。
数码相机的白平衡
在数码相机拍摄过程中，很多初学者会发现荧光灯的光在人看起来是白色的，但用数码相机拍摄出来却有点偏绿。同样，如果是在白炽灯下，拍出图像的色彩就会明显偏红。人类的眼睛之所以把它们都看成白色的，是因为人眼进行了修正。如果能够使相机拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩完全一样就好了。但是，由于CCD传感器本身没有这种功能，因此就有必要对它输出的信号进行一定的修正，这种修正就叫做白平衡。
所以，白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。 简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色，还有荧光灯下的“白”也是“非白”。要更深入了解白平衡，我们还得来学习一下色温的知识。
“白天”模式： 由于办公室内是日光灯源，所以照片有些偏红
色温是摄影领域的一个重要部分，但有很多摄影爱好者根本就不知道其真正的含义。在一般读者眼中，色彩和温度是风牛马不相及的两码事，而在摄影领域，光源总是根据它们的色温来定义。色温的单位是开尔文。和华氏温度、摄氏温度一样，开尔文也是温度的一种计量单位。色彩和开尔文温度的关系起源于黑体辐射体（对它加热直到它发光），在不同温度下呈现的色彩就是色温。当这个黑色物体受热后开始发光时将变成暗红色，如果继续加热就会变成黄色，然后是白色，最后就会变成蓝色。这种色温现象在日常生活中非常普遍，相信人人都对它再熟悉不过了。万里无云的蓝天的色温约为10000 K，阴天约为7000～9000 K，晴天日光直射下的色温约为6000 K，荧光灯的色温约为4500 K，钨丝灯的色温约为2600 K，日出或日落时的色温约为2000 K，烛光下的色温约为1000 K。
色温对于数码相机而言就是白平衡的问题，这也是很多摄影爱好者比较头疼的环节。在各种不同的光线状况下，目标物的色彩会产生变化。在这方面，白色物体变化得最为明显：在室内钨丝灯光下，白色物体看起来会带有橘黄色色调，在这样的光照条件下拍摄出来的景物就会偏黄；但如果是在蔚蓝天空下，则会带有蓝色色调。在这样的光照条件下拍摄出来的景物会偏蓝。为了尽可能减少外来光线对目标颜色造成的