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眼前的平遥，和我1993年来过的平遥竟截然不同。
阳光下的平遥古城，人头窜动，熙熙攘攘。举着各色三角小旗的导游们带领着一队队旅行团在各个景点间游动，穿着各种时尚户外运动服装的中外背包客们则边看手中的地图边寻找心中的目标，穿着仿古服装的黄包车夫沿街穿梭吆喝着，街边的日杂商店已经变成了推光漆器专卖店、平遥牛肉专卖店、手工布鞋专卖店、剪纸专卖店……，原来的许多老宅院已经变成了各种名目的民俗客栈，古董摊档、古书摊档等更是目不暇接。店铺老板的吆喝声、餐馆服务员的招呼声、导游的讲解声、街头小贩的叫卖声、游客之间的交流声、随处可见的侃价声……，真是声声入耳，此起彼伏。
我就是在这种嘈杂拥挤的环境中，又一次游历了平遥，见证了作为世界文化遗产的平遥，体验了旅游化了的平遥。
最近几年，由于工作的原因，我又应邀多次来到平遥。每一次来平遥，都有许多新的感受，都引发了许多关于文化遗产旅游的思考。应该说，“世界文化遗产”桂冠，将平遥由一个内陆封闭的小县城，蜕变成了一个世界级的旅游目的地。
昨日平静如水的古城生活节奏，在旅游经济的商业运营下，已经被彻底打破了。古城的社会文化生态，已经发生了质的变化。
二、远绝红尘的丽江
说到平遥，就不能不提丽江。
众所周知，这两座古城同是在北京时间1997年12月4日凌晨两点，意大利那布勒斯，被联合国教科文组织世界遗产委员会一致同意列入《世界遗产名录》的，填补了中国历史文化名城尚无入选世界文化遗产的空白。
而我也知道，当时因为缺少一份棘手的补充材料，几乎导致丽江申报世界遗产活动功亏一篑。而这份神秘的补充材料，就是丽江和平遥古城的特色对比材料。
丽江和平遥，同是中国的古城，又是同时列入《世界遗产名录》，也同是现在中国文化遗产旅游的代表，就说明一方面它们有着同样重要的价值和意义，另一方面肯定存在着截然不同的内涵和外延。
在90年代的深圳，我身边许多朋友最爱谈论的话题就是丽江和西藏。我也是在他们眉飞色舞的描述中知道了丽江，也是通过欣赏他们拍摄的照片了解了丽江，也是通过赏玩他们带回来的奇怪物件感悟了丽江。
1927年，埃德加。斯诺（《西行漫记》的作者）第一次到中国，徒步从昆明走到缅甸。在禄丰县，他碰巧和约瑟夫。洛克（纳西学研究之父）同路。斯诺描述了那会儿洛克在旅途中的奢华生活：乘坐着两个四川轿夫抬的竹藤轿子，随行的马帮驮着他的摄影器材、书籍，和远远超过探险旅行必备的各色行头：折叠餐桌椅、折叠帆布浴缸、奢华银餐具……。那时，洛克给大名鼎鼎的《国家地理杂志》撰稿，斯诺为纽约的《太阳报》写通讯报道。在大理他们分道，斯诺朝着南边孤独地跋涉，徒步去体察中国的民间；洛克一乘轿子踅往西北，发现并闯入了一处世外的桃源，他在这块土地上徜徉了二十多年。
这个地方，就是丽江。
白俄顾彼德1941年到达丽江后，学会了像古城居民一样在小酒馆喝酒、在四方街看热闹、在得月楼听古乐，他的这些经历都记录在《被遗忘的王国》这本书里，里面记录了原住民并不取悦于外来者而取悦于自己的生活。他沉迷于具有欧洲社会中世纪情调的大研镇的城市生活，与现在许许多多留连于古城内的深度旅游者惊人类似。
随着丽江对外来旅行者的开放，那些被以上两人指引的国外背包客出现在这个边陲的小镇上，他们无所事事地闲逛，在河边写日记，或者在因为他们而出现的超级难吃的西餐馆吃他们的食品。他们拍照，记录，引领下一批的来者。而同时，国内也开始有人背着背包加入到这一行列中。在1996年地震以前，我的许多“驴友”都已经在丽江古城的街头徜徉过了。
在漫长的时间里，纳西族工匠用泉水、泥土、石头和树木建造了一座美仑美奂的古城。
这是一个以人为中心的城邦，它是朝一切方向敞开的，人们可以从四面八方通过街道、小路、巷子和田野进入大研城。大研城的水路，是经过设计并用人工挖掘的，原始的河流只有一条，就是穿城而过的中河，从中河又人工开发出西河和东河，从它们又生出无数的小渠、小溪、小的水系，穿过无数人家的门前屋后，像血管一样把这个城联系起来。月亮好的晚上，整个城内的水系都被月光照亮。
丽江的建筑精华都藏在那些其貌不扬的陋巷里。古城的中心是四方街，大概有四分之一个足球场那么大。白天，四方街是人们从事交易活动的市场。晚上，居民们在这里约会、纳凉、打跳、聊天。
丽江是有烟火味的，这儿的人们按照他们自己的方式安静地活着。
过去年代的丽江可以被称为殉情之都，家家户户都可以数出一两位殉情而仙去的，纳西人把殉情看作一种既简单又理想的方法，可以逃避纠缠不清的现实纷扰。想象着他们拥抱在一起坠落，义无反顾地从耳边呼啸而过。世界如此之大，容不下两个人的爱恋缱绻。世界如此烦嚣，而两个人的坠落是多么安详、骄傲。
在丽江，人生宛若戏剧。
每当夜色渐浓，四方街的空地中心就有一个两米多高的柴垛熊熊燃烧。热情好客的纳西男人吹奏着传统的舞曲，数十名游客在纳西妇女的带领下手拉着手，围成一个圆圈，跳着欢快的纳西“打跳舞”，不管会不会，谁都可以挤进舞蹈的人群，让身体和思想一起随着音乐起伏。跳累了，溜到河边的露天咖啡座歇息，空气中散发出甜美颓废的气息。顺着水流望过去，四方街的人影灯影在水声中摇曳不定，忽远忽近，亦幻亦真。
这灯红酒绿又迷乱的夜，堕落得香艳无比。
丽江是一个在时间上令人恍惚的地方，一个介乎现实生活和神圣天国的中间驿站。来这儿的人们很少体会神圣的庄严和崇高，但她能让人忘却尘世的喧嚣。
这是个温和的淡淡的地方，能勾起你的一些回忆。“生活在别处”已经成为一个没有任何创意的理由，但谁都不能否认这仍然是一种轻盈的生活。
这，就是远绝红尘的丽江。
三、永远的风花雪月
说到古城，我们通常会想到五朝古都北京、七朝古都开封、九朝古都洛阳、十三朝古都西安等等，但这些古城早已化作历史的云烟，所谓“历史文化名城”只不过是后人对其前身的追缢。虽然在当今“运营城市”的浪潮中，有些城市企图借助现代的科技让古城“复活”，好为城市的经营增添点底气，并在全国引发了“仿古一条街”的热潮，但那毕竟是“现代作品”，只不过是“历史的假牙”。
远去的古城暂且不谈，我想重点聊一下三个仍然活着的风格迥异、内涵不一、特色鲜明的古城――丽江、平遥和祁县。
丽江，地处滇西北金沙江上游，拥有八百多年的历史，其古朴自然，兼有水乡之容、山城之貌，是古代羌人的后裔、纳西族的故乡。 “城依水存，水随城在”是古城的最大特色。从玉龙雪山流下的溪流穿古城而过，城内沟渠纵横交错，竟如江南一样的小桥流水。房子面水而筑，街市缘溪而设，大街小巷与河渠相伴延伸，逶迤曲折，自然酣畅。溪水甚至穿墙过院，从居民的住房下流过。如果说那活泼泼的溪水给古城带来了勃勃生机，那么城北终年白雪皑皑的高耸云天 的玉龙雪山却是给古城带来无限的灵气。总之，丽江古城处处散发着人与自然相和谐的气息，好一个令人梦魂萦绕的“香格里拉”。值得欣慰的是这颗深藏于云岭深处的高原明珠，于1997年12月被列入世界文化遗产名录，从而登上人类文明的光辉殿堂。
平遥，位于山西中部，晋中腹地，拥有两千多年历史。平遥不愧为“中国古建筑的荟萃和宝库”，最值得骄傲的是其大面积保存相对完好的明清建筑形态和格局。这里有高大的城墙、雄伟的市楼、宽敞的衙门、壮观的庙宇，繁多的票号和镖局，还有那鳞次栉比店铺和民居，这些古香古色的建筑原汁原味地勾勒出明、清时期市井繁华的风貌。正像1997年12月被列入世界文化遗产名录时联合国教科文组织的评价那样：平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例，平遥古城保存了其所有特征，而且在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷。
祁县，平遥的邻居，同处晋中腹地，拥有1500多年历史。目前所看到的祁县古城为明清晋商发展最为繁盛的时期所建。整个古城，集古街巷、古寺庙、古店铺、古民宅于一体，结构合理，而且井然有序，浑然一体，组成了一个建筑宏伟、完整的古文物群，饱蘸着浓浓的明风清韵。在资源本质上，祁县古城与平遥古城极其相似；而在资源规模上，平遥古城略胜一畴；但在建筑、装饰方面，祁县古城更为紧凑和精致。平遥古城多为平民化建筑，而祁县古城主要是晋商的“五星级豪宅”。
如果说平遥古城是明清时期的“杰出范例”，那么祁县古城就是明清时期的“精华缩影”。
同是古城，丽江古城无高大的城墙，也无轩敞的大道，她依山就水，顺其自然，布局灵活，融入了汉、白、藏民居的传统的风格独特的民宅，因地势和流水自然地展开，体现了纳西人东巴文化中“人与自然和谐相处”的信仰，同时也流露出她的平和、开放与包容。在这里，没有苏州的清高，也没有拉萨的神秘，更没有北京的尊贵、西安的厚重，她只有古朴、自然、开放与祥和，给人一种难以名状的温馨的美丽。
平遥古城是明清时期县城的原型，汉式城墙自然成为这个古城不可或缺的组成部分，和最为骄傲的标志。不知城墙的建筑者是否想到在建起一座城墙之时，无形中也在人们心中�