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禾虫和禾虫瘾
提到禾虫，对于广府人是元须什么解释的，因为多数人一定吃过禾虫，而且一定喜欢吃，提起禾虫就眉飞色舞。就是少数不吃禾虫的，也一定听惯了别人对于禾虫滋味的称赞。但是对于外江人，要想向他解释禾虫这东西就不容易，如想说服他尝一尝禾虫的味道那就更难，因为他一见了禾虫的形状也许就要作呕的。不过，在香港根本没有办法吃得到禾虫，因为禾虫在香港是被认为形状丑恶而又不卫生，是像狗肉一样禁止出售的。
是的，将狗肉的嗜好比作禾虫的嗜好，也许有几分近似，但是事实上禾虫比狗肉更珍贵，因为它的出产有季节性，不是一年四季随地都有的，而且提到滋味，我想许多人也一定认为禾虫的滋味更好。广东人虽然嗜食狗肉，我还没有听见过有嗜狗上瘾者，可是对于禾虫，却有“禾虫瘾”这一名词，并且辽有“禾虫过了恨唔返”这句成语。因为禾虫仅在早稻晚熟的时候才有，而且上市的时候不多，一过了造真是揾都无处温的。因此爱吃禾虫的人，一到禾虫上市，就争取时间去过“禾虫瘾”，决不肯执输，否则季节一过“恨都恨唔返”了。
所谓禾虫，是生在稻田水里的一种像蚯蚓一样的小虫，形状有如蚯蚓，颜色或青或红，蠕蠕而动，那样子实在不甚美观。广东人嗜食禾虫的历史，似乎已经很久了，因为明末广东大诗人屈翁山的《广东新语》，其中已经盛赞禾虫的滋味，并称乡下有禾虫阜，为地主恶霸争持侵夺的目标。他说：
夏暑雨，禾中蒸郁而生虫，或稻根腐而生虫。稻根色黄，禾虫者稻根所化，故色黄，大者如箸许，长至丈，节节有口，生青熟红黄。霜降前，禾熟则虫亦熟，以初一二及十五六，乘大潮断节而出，浮游田上，网取之，得醋则白浆自出，以白米泔滤过，蒸为膏，甘美益人，盖得稻之精华者也。其腌为脯作西酱者，则贫者之食也。
禾虫阜，是指采集禾虫的地点，“江两岸其名曰阜，阜有主，争者辄讼，与缯门白蚬塘，皆土豪所私以为利者也。渔业有浮实。乘潮掇取，若掉艇往来，浮业也；缯门禾虫阜之类，实业也。广州边海诸邑，其渔而实业者，尽入豪家，利役贫民，而不佐公家之赋，所在皆然。”
禾虫虽要吃新鲜的，但市上也有禾虫干出售，可以炖来吃；不过比新鲜的，滋味自然差得远了。
广东人吃禾虫最标准的食谱，是将用清水漂滤过的新鲜禾虫，放在碗里像调鸡蛋一样将它调成糊状，然后再加入鸡蛋同调，调至起泡并且虫蛋不分了，再加入切碎的大蒜头、榄角、胡椒粉、猪油等，一同放在饭锅上或隔水去蒸，蒸熟了就可以吃。吃的时候，有人还要加上柠檬叶丝、花生碎等，借以增加香味。据说，蒸禾虫最要多用大蒜头，否则吃了容易肚痛。香港从前本来是不禁止卖禾虫的，后来因为到医院里医肚痛的人多数都是说吃了禾虫的，因此港英当局就认为禾虫不洁，从此禁止贩卖。可是广东人却认为禾虫产自禾田，是米稻的精华，虽然其形不雅，本身却非常干净，并且富于维他命B，是医脚气病的良药。所以，一到每年早晚两造禾稻将成之际，南、番、顺各地有禾虫瘾的人，无不把握时机，吃一个痛快的。
禾虫的价钱并不便宜，因为不仅上市的时间短，就是产地也有限制，并非所有的稻田都出禾虫的。上海和北方的稻田固然没有，就是新界一带的稻田也没有，它乃是南海、番禹一带乡下的特产。禾虫初上市时，从中山经过澳门运到香港的走私货，在横街小巷掩掩藏藏的出售时，每斤要索价两三元哩。可是在广州，卖禾虫的却用浅水盆挑了沿街叫卖。
禾虫是广东地道的风物，不仅有口皆碑，而且有诗为证。广东乡土诗人咏禾虫的很多。南海黄廷彪《惜阴轩吟草》卷二《见食禾虫有感》七律云：
一截一截又一截，生于田陇长于禾；秋风鲈鲙寻常美，暑月鲥鱼亦逊他；危制味甘真上品，调来火候贵中和；五候佳馔何曾识，让与农家鼓腹歌。
所谓“一截一截又一截”者，俗传禾虫自稻根乘潮水初涨浮出时，随出随断，所以长短不一，因此俗有“禾虫命”的谚语，因为每一条禾虫的长短，都没有一定，断得长就长，断得短即短也。
顺德诗人张锦芳，他的《逃虚阁诗》，其中也有一首咏禾虫的七古，刻划颇为精到，佳句有云：
沮洳何自孕异种，窍示蚯蚓尤深扃，水田蕃滋陆田少，于众生内为湿生；年年首夏及秋仲，嘉禾未熟浆先成。潜藏有时出有节，朔望潮长连鸥汀……螲蜒陇底尺有咫，出辄寸断无全形。涌波微带石管绿，映日又类鱼尾頳……
对于禾虫的形色和它乘潮断续而出的特性，这几句诗可说描写得非常扼要。至于所谓“嘉禾未熟浆先成”，是说禾虫的美味全在它体内的浆液。所以市上虽有禾虫干出售，但因为失去浆液，因此也就远逊新鲜的禾虫了
姜之种种
对于姜的重视，全中国没有一处地方能比得上广东，而事实上广东所出产的姜，又肥又嫩，也不是任何其他地方所能比得上的。广东姜自古就已有名，称之为粤姜。古史称妹嬉嗜珍味，食必南海之姜，可见南方出产的姜驰名已久。广东产姜最多的地方是新兴一带，有山姜和田姜之分。田姜比山姜更肥嫩，所以有“在田姜多腴，在山姜多辣”的俗谚。夏天子姜上市时，块块肥大如手掌，尖上带着燕脂色的嫩芽，无论用来煮仁面，或是炒鸭片，甚或用糖醋制成酸姜，滋味爽口，开胃提神，决不是在别处地方所能吃得到的。
广东的产妇要吃甘醋煮姜，也是别处所没有的风俗。产妇一生产后便要吃醋煮的姜，有时还要加入猪脚和鸡蛋，煮成一大堡一大堡的来吃，不仅自己吃，还要分赠亲友。香港的几家公立产科医院是向来不许产妇产后吃姜醋的，但是本地人向来相信姜醋对于产妇的作用很大，不仅有滋补收敛的功能，而且能去淤血，往往掩掩藏藏的送到医院里给产妇去吃，时常为了这问题同女护士争吵冲突起来，可说是香港特有的一种现象。
因为养了孩子要吃姜，所以本地人孩子弥月请客，不曰汤饼之会而称姜酌，于是清明回家拜山乘便养儿子，也就称为“种姜”了。甚至煮姜的醋也称为“添丁甜醋”。
《广东新语》记粤中产妇吃姜醋的风俗道：
粤俗，凡妇娠，先以老醋煮姜，或以蔗糖芝麻煮，以坛贮之。既产，则以姜醋荐祖饷亲戚。妇之外家亦或以姜酒来助，名曰姜酒之会。故问人生子，辄曰姜酒香未？姜中多母姜则香，多子姜则否。陈白沙有诗：隔舍风吹姜酒香。
广东姜有多种，有野生的猴姜，有黄姜，出在番禺。将黄姜磨成粉，可以作制造线香的原料，又可以用来染龙眼。黄姜粉可以防蠢，我们平日所吃的桂圆（即龙眼干），壳上黄黄的颜色，便是用黄姜粉染的。本地人有时甚至用它来搀和别种香料，冒充咖喱粉。
另有一种高良姜，一名红豆蔻，所开的花，比普通姜花更美丽，一穗一穗的垂下来，白中带粉红，像是一串串的“番鬼葡萄”。
用子姜加工腌制成的糖姜，是香港有名的特产之一。香港人自己虽不常吃它，可是外国却非常爱吃，因此成为香港主要的一种出口货。糖姜原本是普通的凉果，旧时都是由内地的酱园和凉果厂就地制造的。自从在国外有了市场以后，为了适合外销的种种限制条件，香港才渐渐成为糖姜业的制造中心，但原料仍要仰给于内地。在战前糖姜外销的全盛时代，每年要采用生姜六七万担，全年的数字达千余万元之巨。但近年糖姜已经走下坡了，原因是美国禁止进口，英国人的购买力薄弱，香港糖姜出口商虽然努力在欧洲大陆比利时、荷兰等国开拓新市场，但营业仅得往年的两三成了。
英国人非常爱食糖姜，他们是香港糖姜的最大主顾。据说自维多利亚女王以来，英国皇室和贵族中人就一向是糖姜的爱好者。不过，糖姜虽是香港的出品，但原料必定要采用广东北江和西江一带出产的子姜，然后始够肥嫩，而且咬起来没有丝纽。香港曾经有一时期想自己种植田姜，在新界花了许多钱试种，结果成绩非常不好，后来只好放弃了。
香港人自己虽很少吃糖姜，但其实这是在中国行之已久的一种小吃，古称蜜姜。曾经驻锡新界青山的六朝名僧杯渡禅师，当时就已经嗜食蜜姜。《高僧传》云：“南州陈家颇有衣食，杯渡住其家，甚见迎奉，陈设一盒蜜姜，及刀子薰陆香等伺渡，渡即食蜜姜都尽。”
除了蜜姜之外，古时还有糟姜。方回诗云，“糟姜三盏酒，柏烛一瓯茶。”想是下酒妙品，可惜现在不见通行了。
香港人虽不喜食糖姜，却喜欢吃酸姜。酸姜也是要用嫩的子姜制成的。这是价廉物美的大众食品，在夏天子姜上市的时候，几乎通街都是。现在虽然物价贵，但一毫子仍可以买到几块，不比糖姜一经装到假古董的瓷坛子里以后，就显得高不可攀的样子。
因了酸姜是大众食品，街边卖酸姜的总是用竹签一块一块的戳着，以便顾客随时选购，看中了哪一块便戳起来往嘴里一送，随手就抛掉了竹签。因了这举动既普遍而又别致，于是遂出现了“酸姜竹”这句俗话。这是指专门玩弄女性的都市下流男子的，其用意相当于上海人所谓“牙签大少”。
本地人将生姜应用在俗活上的，还有一句“酸姜养”，这是歇后语。“当心你的酸姜养”，就是当心你的头。另有一句是“本地姜唔辣”，这是瞧不起自己人或本地出产品之意。不过，香港人不吃本地的名产糖姜，却并非因为本地姜唔辣，而是因为这种“本地姜”太甜又太贵也
闽粤荔枝之争
古今诗人咏荔枝的诗，无虑千千万万，但我觉得写得最风趣的，终要算苏东坡《食荔枝》的那首七绝。美中不足�