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帼
亦写作“簂”。古代妇女覆于发上的饰巾。后以“巾帼”代称妇女。《后汉书。乌桓鲜卑传》：“妇人至嫁时饰以金碧，犹中国有簂、步摇。”《后汉书。舆服志下》：“二千石夫人，绀缯簂。”《晋书。宣帝纪》：“诸葛亮数挑战，帝不出，因遗帝巾帼，妇人之饰。”《玉篇。巾部》：“帼，覆发上也。”《隋书。五行志上》：“后主好令宫人以白越布折额，状如髽帼。”
幞头
亦名折上巾。又名软裹。一种包头的软巾。相传始于北周武帝。始名帕头，至唐始称为幞头。初以纱罗为之，后因其软而不挺，乃用桐木片作一山子衫在纱内，使顶高起。裹幞头时除在额前打两结外，又在脑后扎成两脚，自然下垂。后取消前面的结，又用铜、铁丝为干，将软脚撑起，成为硬脚。唐时皇帝所用幞头硬脚上曲，人臣则下垂。五代渐趋平直。至宋，幞头以藤织草巾子作里，用纱作表，再涂以漆，称为“幞头帽子”，可以随意脱戴。其式样有直角、局脚、交脚、朝天、顺风等，身分不同，式样也不同。皇帝或官僚的展脚幞头、两脚向两侧平直伸长，身份低的公差、仆役则多戴无脚幞头。因幞头所用纱罗通常为青黑色，故也称“乌纱”。后代俗称为“乌纱帽”。
花冠
古代一种用花朵串成冠状的头饰。始见于唐代。初以纸、绢、通草等为材料制成，后乃簪戴真花，至宋代，插戴花冠习俗尤为流行，已不限于妇女，男子亦爱戴饰。传世的麦积山五代壁画、宋人《宫乐图》、《女孝经图》及南燕薰殿旧藏《历代帝后像》等绘画中皆有当时妇女戴花冠情状。唐张说《苏幕遮》：“绣装帕额宝花冠，夷歌骑舞借人看。”唐张冻百菰亍肪砣骸邦Ｗ谙忍於暾率濉⑹构侣掮玻方跣澹榇洌┫惴郏换ü冢唤磬酝蚯！碧瓢拙右住冻ず薷琛罚骸霸器薨氪剐滤酰ü诓徽绿美础！彼窝钔蚶镉惺疲骸按荷涡媵晒拇撸踉樟齑夯亍Ｄ档ど忠┣巨倍洌枷蚯Ч倜鄙峡！彼蚊显稀睹位肌肪砹骸罢率娜眨导菪椅逶拦塾槌兀卸杂Ｖ镣砘鼓谖ё樱状庸俳远デ蛲反竺保⒒ā！�
顾姑冠
“顾姑”亦写作“姑姑”、“故故”、“固姑”、“罟罟”、“古库勒”等。金、元贵族妇女所戴的帽子。高二尺许，形圆，以铁丝或桦木为骨，外包红罗，缀以珠翠等。今敦煌莫高窟、安西榆林窟等元代壁画及传世南熏殿《历代帝后像》图中均有具体描绘。宋孟珙〈蒙鞑备录〉：“凡诸酋之妻，则有顾姑冠，用铁丝结成，形如竹夫人，长三尺许，用红青锦绣，或珠金饰之。其上又有杖一枝，用戏青绒饰。”《长春真人西游记》：“妇人冠以桦皮，高二尺许，往往以皂褐笼之。富者以红绡，其末如鹅鸭，故名‘故故’，大忌人触，出入庐帐须低回。”明叶子奇《草木子。杂制》：“元朝后妃及大臣正室，皆带‘姑姑’、衣大袍，其次即带皮帽。‘姑姑’高圆二尺许，用红色罗盖。”
冠顶
亦称“顶子”。清代官员朝冠和吉服冠上的顶饰。其制度定于满清贵族入关以前，至顺治二年、八年、九年复定，康熙、雍正、乾隆时又加更定。须按品级戴用，不得僭越，一般所称“几品顶戴”，即是指其按品所戴的顶子。官员如被革职或降职，即须革掉或摘去其原来所戴的冠顶。其规定大体为，朝冠顶子：文一品，顶红宝石；武一品同。文二品，顶珊瑚；武二品同。文三品，顶珊瑚；武三品蓝宝石。文四品，顶青金石；武四品同。文五品，顶水晶；武五品同。文六品，顶砗磲；武六品同。文七品，顶素金；武七品同。文八品，阴文镂花金顶；武八品同。文九品，阳文镂花金顶；武九品同。未入流，同文九品，吉服冠顶子：文一品，顶珊瑚；武同。文二品，镂花珊瑚；武同。文三品，蓝宝石；武同。文四品，青金石；武同。文五品，水晶；武同。文六品，砗磲；武同。文七品，素金；武同。文八品，阴文镂花金顶；武八品同。文九品，阳文镂花金顶；武同。未入流，同文九品。皇帝、皇子则特殊，其常服冠与吉服冠皆用红绒结顶。
花翎
清代官服附件。即冠上向后垂拖的一根孔雀尾的翎羽，也称“孔雀翎”。其尾端有像眼睛一般一圈灿烂鲜明者，叫“眼”，不单眼、双眼、三眼花翎之别，无眼者称蓝翎。翎羽插在用玉、珐琅或花瓷制成的翎管之内。清初，花翎极贵重，唯接近皇的近侍、禁卫亦城内外的武职官员、王府护卫人员、立有军功者、皇帝特赐者可戴。亲王、郡王、贝勒向例不戴，唯领兵、随围时戴之。汉人和外任文臣亦极赏戴者。后因亲每兼将军军务，郡王、贝勒时有赏戴，汉人也有因封爵赏戴或文臣而兼提督、巡抚衔者，乃渐普遍戴之。及道光间，开捐官之例，花翎蓝翎可由捐而得，乃变内廷颁赏而成为自置戴用。据《大清会典》，贝子戴三眼孔雀翎；镇国公、辅国公、和硕额附戴二眼孔雀翎；内大臣，一等、二等、三等侍卫，前锋、护军统领，前锋、护军参领，诸王府长史，一等护卫戴一眼；贝勒府司仪长，王府、贝勒府二三等护卫戴染蓝翎。各省驻防之辉、副都统并督抚、提镇蒙赐者止戴一眼花翎。清王士禛《分甘余话》：“本朝侍卫皆于冠上戴孔雀翎，以目晕（即所谓眼）之多寡为品之等级。武臣提督及总兵亦有赐者，后文臣督抚亦或蒙赐，得之者为幸。”
带
古代服装无纽扣，一般用丝条系结，然后在腰间束带。束衣之带有大带和带。
大带，丝织，用于束外衣。打结于前，两头垂下，称绅。仕宦上朝可以插笏。
革带，皮制，在裳下衣内，用以系恚蚬遗濉Ｕ焦逼冢锎蕉擞写沉幔乒陈绱Ｎ航媳背院蠼ゲ挥么常么邸８锎谢褂腥舾尚〈麓梗孕沂参铮契搋蟠Ｌ瓶院蠡沽餍杏诟九Ｋ纬星爸疲涔蟠闪教跗ご槌桑惶跷в谇埃暧性部祝逡源┎蹇壅耄蕉艘越鹨危祁栉病Ｒ惶踝河幸慌挪⒘械氖纹沏挕ｃ挼闹柿虾褪渴又拔桓叩投臁Ｕ飧鲎坝秀挼囊幻姹匦肱逶谘暮蟊场！墩焦摺Ｕ圆摺罚骸埃д晕淞橥酰齑椭苌芎鹿冢叽平鹗Ρ龋愿低踝右病！蔽宕礴伞吨谢沤褡ⅰＮ奈淦方籽罚骸案枪鸥锎病Ｗ匀牙矗抵燎睾海允朔６蠹ㄒ酝挘愿镂槨Ａ芬陨嫌靡挘牌芬陨霞笆艘蕴挕Ｑ刂琳旯鄱辏咦嫒芬焉辖鹞挘蹋艘蕴挘住Ｏ蛳麓反雇范∷澈希籼⑽病：褐行耍恳远宋绱桶倭盼谙Ｎ何涞鄞凸私鹨鹗ψ鱼捬灾乱病８咦嬲旯壑校宋绱墓俸阽殍４涔俸谝旧桓墓室病！鼻逡睹沃椤对氖辣唷９诜罚骸按蚪羰谘阂越鹩褚牵皆菜慕铮弧⒍酚瘢⑺钠方穑迤坊ㄒ⑵咂匪匾似芬馕诮牵牌范挛诮遣幌狻！�
帔
1、披肩。六朝的帔近似今日披风，男女兼服。唐代帔子近似后世云肩、背心，为女子常服。宋代的帔子可能指盖头，为已婚妇女象征，且作装饰，为出嫁新娘不可少。《南史。任昉传》：“西华冬月著葛帔綀裙。”唐蒋防《霍小玉传》：“容貌妍丽，宛若平生，着石榴裙，紫袪裆，红绿帔子。”宋孟元老《梦华录。公主出降》：“又有宫嫔数十，皆真珠钗插，吊朵，玲珑簇罗头面，红罗销金袍帔。”
2、命妇的礼服。因文有霞彩，称霞帔。始于唐。宋帔分两种，霞帔非恩赐不得服，直帔通行于民间。明代霞帔形似两条彩练，绕过头颈，挂在用前下垂一根金玉坠子。清代霞帔阔如背心，中间缀以补子，下施彩色流苏。《文献通考。王礼九》：“＇宋＇孝宗乾道中，中宫常服，有司进真红大袖，红罗生色为领，红罗长裙，红霞帔，药玉为坠，背子用戏罗，衫子用黄红纱，裆袴以白纱，裙以明黄，短衫以粉红为之。”《续文献通考。王礼八》：命妇冠服，洪武四年定，“一品衣金绣文霞帔，”，“二品衣金绣云肩大杂花霞帔”。“三品衣金绣大杂花霞帔”，“四品衣绣小杂花霞帔”，“五品衣销金大杂花霞帔”，“六品、七品衣销金小杂花霞帔”，“八品、九品衣大红素罗霞帔”。
绅
原指古人束衣丝质大带打结下垂部分，后泛指束腰一端下垂的大带。后因朝臣插笏于腰间绅带，故有“缙绅”一词，为高官的代称。缙，亦作摚宓囊馑肌！独窦恰Ｓ裨濉罚骸安危ㄈ┓执拢鹁佣伞！庇郑骸胺彩逃诰鸫埂！薄堵塾铩Ｎ懒楣罚骸白诱盼市小Ｗ釉唬骸灾倚牛畜凭础诱攀橹钌稹！薄端滴摹贰按拢蟠病倍巫ⅲ骸肮庞懈锎韵蹬屙偅蠹又蟠鹪虼蟠拐咭病！薄逗蠛菏椤Ｖ炀巴醵诺却罚骸霸赘ㄎ迨溃枪睿焓圭粕鸬廊湍鼙污铡！薄冻率椤Ｐ煨⒖舜罚骸懊渴萄纾匏硣n，取珍果内（纳）绅带中，以遗母。”
绶
丝织带子。本用于穿联玉器，战国始成为系印之带。汉代形成佩绶制度。绶约三指宽，织有丙丁纹，用不同颜色和绪头多少分别等级，同官印一起由朝廷颁发。退职和死亡，应一同缴还。其长度，帝王有长过二丈的，短的也有一丈七八尺（汉约约当市尺六寸半）。绶的佩带，挂在右腰一侧，打成一大回环，让剩余部分下垂。贮绶有绶囊。宋代宫中妇女又常系于胸前，在腰下正中部分增加一个玉制的圆环饰物，借以贴压裙幅，使其走路和活动时不至于随风飘扬，影响美观，称“玉环绶”。这种结环加玉佩方式，一直影响到明清。《史记。范睢蔡泽列传》：“怀黄金之印，结紫绶于要（腰）。”《后汉书。舆服志下》：“乘舆黄赤绶”；“诸侯王赤绶”；“诸国贵人、相国皆�