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第四辑 东方西方查尔斯大桥和布拉格城堡
早上八点半，小闹钟把我叫醒。我从管理员丽莎那里买了乘电车的全天票，重新组装书包——衣服等等留在旅馆，一下子负担就轻了好多。
走出旅馆，眼前豁然一亮，是个大晴天。不妙！今天一定会热得不得了。我只穿了一件背心和宽松的长裙，可是已经开始微微冒汗了。
走在昨天半夜把我吓得魂不附体的田埂小路，才发现这一带其实景色很美，葱葱茏茏的开阔原野，中间是从容流淌的伏尔塔瓦河，远处近处点缀着棕黄色的小屋，好一派田园气息啊。
乘有轨电车前往市区中心，一路从车窗看出去，街道两边越来越人潮汹涌。布拉格这个名字来自德语，捷克语叫它布拉哈，意为“门槛”，据说是伏尔塔瓦河在这里流经一个暗礁，水流湍急，酷似越过一个门槛。公元10世纪布拉格成了捷克的首都，到14世纪已经发展成为欧洲最大的政治、经济和文化中心之一，历代王朝修建的宫殿城堡和许多具有历史意义的教堂、大桥等名胜古迹，都集中在中央城区的五个小区内，非常便于步行游览。不同时期的建筑风格不同、布局迥异，但都豪华宏丽，到处是花园和雕塑、高耸入云的钟楼、尖塔，难怪被誉为“百塔之城”呢。巴洛克式、哥特式和罗马式教堂和古堡鳞次栉比，在明媚的阳光照射下，熠熠发光，金碧辉煌。
建于1406年的查尔斯大桥大概是布拉格最著名的建筑了。旅游手册上说，中午时分桥上会被游客们挤得水泄不通，寸步难行，“那时候如果要想下桥，唯一的路就是跳到河里去”！于是我早早地先来看它。
桥确实极有气派。它是伏尔塔瓦河上第一座永久性桥梁，也是东欧最早的一座石桥，全长520米，两端耸立着哥特式尖塔，桥两侧排列着两座铸铜雕塑，石头砌成的桥栏杆上，雕着28组与宗教有关的精美大理石雕，出现最多的自然是耶稣受难的题材。大桥不准车辆通行——也没法通行：还不到十点钟，桥上的人就已经人头攒动了，小摊贩隔不几步就是一个，兜售着木雕、版画、首饰和其他有关布拉格的纪念品。站在桥顶上向两边河岸望去，山坡上一排排浅黄墙壁、猩红屋顶的房子层层叠叠，是典型的布拉格式建筑风格，“金色的布拉格”，名不虚传啊。
我在查尔斯桥的前前后后漫步照相，我照桥，也请人照我。然后过桥向布拉格城堡方向走去。中途还花15克郎买了一张学生票参观了雄伟巍峨的圣彼得教堂，然后随着人流，直奔建在伏尔塔瓦河畔小山坡顶上的布拉格城堡。
在城堡门口，我发现昨晚换的那么一大叠钞票竟然快花光了，赶快又用30马克换了更大的一叠捷克克郎，但愿这些钱够用到我离开捷克。城堡门口一瓶矿泉水竟贵达20克郎，没办法，口渴只好任人宰。
人实在太多。旅游手册介绍，布拉格居民在旅游旺季纷纷逃出城外，只留下那些旅游服务人员来抵挡来势汹涌的游客，夏天里游客对居民的比例竟是8比1！看看我的四周，这个数字得到了印证。在城堡庭院里，至少有20个旅游团，领队要么挥着大旗，要么拿着扩音喇叭招呼，说英语的，说德语的，说日语的，居然也听到了台湾腔中文。
独自行动就是灵活。我钻入人群，抢在大队人马之前进了售票处。学生门票是50多克郎，成人票自然更贵——幸亏我是学生，在欧洲处处受优惠。
虽然心痛花克郎如流水，我还是花100克郎租了一个“随身听”和导游磁带。在城堡地图上各景点都被标了号码，只要在“随身听”上按这个号码的键，就会有一个甜美的女中音用英语介绍掌故特点。
论面积，这个城堡和北京的故宫当然无法相提并论，可是还算很有规模，建筑群错落有致。主要景点有一座直冲云霄的大教堂，城堡旧址，和城堡内一条蜿蜒小街，那儿是捷克风格的小巧玲珑的商店和咖啡馆。另外，城堡外侧还有一个艺术宫，进门要另收门票。
城堡里的教堂比圣彼得大教堂更富丽堂皇，高高拱顶上布满彩绘图案，五颜六色的玻璃窗上全是圣经故事场景，圣坛上摆满琳琅满目的蜡烛和圣母圣婴的雕像。到处是大大小小的油画和金光闪闪的雕塑，令人眼花缭乱。捷克国家不大，宗教历史积累下来也很可观。可惜啊，教堂钟楼顶部正在内部维修，不对游客开放，不然我一定爬上去，俯瞰布拉格、俯瞰捷克，领略李白所说的“登高壮观天地间，大‘河’茫茫去不还”。
美中不足还是游客太多，到最后，整个大教堂被各种旅游团占领，连坐着、站着的地方都没有了。想独自一人在教堂里站立一会儿，领略到与上帝对话时的那种宁静？没门。只好离开。
国王的舞会大厅里倒是人少，安静而阴凉。大厅极大，几乎没有任何装饰，只有四周土黄的石墙，以及从窗子射进来的阳光。
楼下陈列着武器、服饰，城堡后面的小教堂、步行街、卫兵楼旁也各有特点。最让我着迷的景色，是从舞会大厅外的阳台上俯瞰布拉格，那是一片金红海洋，与城堡里黄墙形成了强烈的对比。人们老是说“金色的布拉格”，名不虚传！
我参观过北京紫禁城，也看过长安、咸阳的秦汉宫阙遗址。欧洲的皇室与中国的皇室相比，似乎高墙深院得不那么森严，与臣民的生活隔绝得不那么滴水不漏，不论是从起居习惯上还是从景观上，皇族与平民似乎还能有若干联系。这是我的错觉吗？或许，要归结为欧洲皇室没有中国皇室发展得那么久？而就建在布拉格城堡里的教堂，又时时警诫着君主：在你的权威之上，还有上帝的权威！在这里，我多了俯瞰人间沧桑的体验，少了在中国参观皇宫时把脖子都仰酸了的那种感觉！
第四辑 东方西方广场·教堂·音乐会
从城堡出来已是正午，太阳光一点不客气地火辣辣倾泻而下。我躲在一座巨大雕塑的阴影下，拿出香蕉和面包，就着美景进餐。
下午我沿着蜿蜒街道走到了老城区市中心，这里是一个广场——布拉格很多地方叫作“广场”，但其实不少广场名不副实，像著名的瓦克拉夫广场，说是一条大街更确切：街中间是草坪林带，两边是商店餐馆，据说这里当年是马匹交易的场所。当年捷克示威队伍在这里行进，苏军坦克也在这里沉重碾过。捷克国家博物馆正前方矗立一座宏伟的雕塑，是十世纪捷克君王瓦克拉夫一世骑在马上的雄姿——广场就是以他命名。雕像前方立着几张在历次抗议苏联的示威中牺牲的青年的遗像，大量花圈簇拥，让人感觉到时代虽逝，创伤犹在。
老城区市中心这儿倒确确实实是一个广场。中央最显眼的是一组雕塑：一位长者面向北方，昂首挺胸，半张着嘴呐喊疾呼。啊，这是捷克人民的英雄、著名的宗教改革者杨·胡斯（JanHus，1369—1415）的塑像。他在喊什么呢？是否一直在说：人们！请你们寻找真理，学习真理，坚持真理，捍卫真理，一直到死！我想起来，我去过我姑姑所住的德国南部与瑞士相邻的小城康斯坦斯，胡斯就是在那儿被害的，那儿博登湖边也耸立着他的纪念碑。但在这里人们心目中，更突出了他的民族色彩，人们景仰他代表了捷克的历史和坚持真理、坚持正义的精神。记得看到过报道，1968年8月，苏联入侵，布拉格民众用白布蒙住了胡斯的眼睛——不愿意让他的英灵看到祖国遭受蹂躏……
布拉格这座城市确实非同凡响，孕育了多少文化泰斗！卡夫卡、弗洛伊德、昆德拉、德沃夏克、斯美塔那……更有无数大师是从这里获得灵感，留下了不朽的作品。莫扎特、大诗人里尔克，我一度列为最爱的大作曲家古斯塔夫。马勒……不过此刻，举目四望，我印象更深的却是文化与商业混杂交汇：教堂、博物馆、商店、餐馆、咖啡店，触目所及，都是一排排摆摊小贩。卖冰淇淋的小贩更是活跃，推的车子上面画着五彩缤纷的冰淇淋，名称大都是英语，许多小贩正用英语与游客讨价还价。
我看见有很多人举着牌子散布在广场四周，走近一看，原来他们举的是音乐会的广告。这倒是一奇。牌子上大都用大号字体写着音乐家和乐曲名称，下面用小一号字体写明乐团名称，地点则大都是在某个教堂，时间就在今天下午或晚上。信手数一数，竟有十几个不同的音乐会同时在市中心的教堂里举行！难怪有人说，布拉格是古典音乐爱好者的天堂。演奏的曲目以巴赫和莫扎特作品最多，竟有一个乐团把莫扎特歌剧《费加罗的婚礼》改编成一出木偶戏，据其推销员夸耀说“好评如潮”。
布拉格人对莫扎特的喜爱是众所周知的。尽管莫扎特常年在维也纳居住，但布拉格人常自豪地说，捷克人才是他的知音。当《费加罗的婚礼》在维也纳首映时，受到了当地观众的冷落，以至莫扎特灰心得想离开维也纳。而在布拉格，《费加罗的婚礼》却受到空前欢迎，观众场场爆满，完全不理会在维也纳指指点点的批评家们。莫扎特激动地把这部歌剧献给了布拉格，而布拉格则成为莫扎特最忠实的拥护者。据说这里是《费加罗的婚礼》上演次数最多的城市，难怪他还专门写过《布拉格交响曲》呢。
挡不住这些广告的诱惑，我决定买一张音乐会入场券。我挑了一张比较便宜的——100克郎，时间是下午3点，地点就在广场一侧的尼古拉大教堂里，演出的是巴赫的几首�