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第四部分沃克吕兹（2）
坐马车抵达沃克吕兹大概需要45分钟；我曾说，索尔格河给人希望，而那些淡淡的群山，在大路蜿蜒进去的时候，灌木丛生的石头山坡似乎并不是美景云集之地。沃克吕兹的部分长处确实在于它是一种尽可能多的惊喜。这个地方是名符其实的（沃克吕兹的法语意思是横谷。——译者注），因为你在深入谷底之前总觉得它是不可穿越的，连绵不绝的弯一道又一道，直到公共马车忽然把你抛在彼特拉克的“庐舍”前。然后你只能沿着河的左岸朝前走。彼特拉克的庐舍今天已经成了一个可恶的小咖啡屋，用他精彩的《抒情诗》的摘句装扮得俗不可耐，就仿佛是一块招牌。那位诗人和他的恋人自然是这个小村庄里的专利，对于好几代人而言，这个小村一直具备这种特权，那就是吸引年轻的未婚夫妻来这儿旅行结婚，也吸引其他柔情满溢的崇拜者前来参拜。对于阿维尼翁的情侣们而言，每到节假日，这里便是他们频频光顾的地方。索尔格河里的小鱼久负盛名，当场可食，它们成了这座教皇故城的子孙们传统的野宴。但是，沃克吕兹不单是被情感利用，同时还被工业利用。两座可恨的造纸厂和羊毛厂已经把河岸的景色给破坏掉了。在这样一个经济飞速发展的时代，索尔格河的水力毫无疑问是一种原动力；但是，当激流冲过那两座肮脏的小工厂时，它们的机轮似乎转动得格外快乐。幸而，我刚刚提及的那条左岸小道将把你引向看不到工厂的景象、听不到机轮的声音的地方，我游览索尔格河的那天，河水波涛汹涌，所以当你靠近源头时，它越来越有意让山谷响彻它自己的回音。水色极其壮观，整个景观似乎不像普罗旺斯的一隅，而更像瑞士的一角。峰峦叠嶂，河被团团围住，而你非得穿行到深山幽谷的底部。索格尔河奔流不息，简直有如尼亚加拉大瀑布飞泻的声势。路边有些卖图片和immortelles（法语：不凋花。——译者注）的讨厌的小货摊，那些摊主甚至会提供你一支饱蘸柏油的画笔，好让你把自己的名字写在岩石上。数不胜数的粗俗的男女，似乎清一色都是法国人，都使用过这种工具，因为可以够得着的岩石上到处都布满人名。由此看来，爱玷污自己的风景的并不单单是我们美国人；这样的做法同样还以一种更为有条不紊的方式（和法国的诸多的一样）存在于一个情趣高雅的国度。尽管小货摊、小货棚被抛之身后，但那充斥着人类虚荣、信手涂鸦得一败涂地的山岩，一直伴随你来到山泉面前。你立在宏伟笔直的悬崖下，河水就从这里汹涌而出。山崖矗立起来，高耸入云——仿佛一块光秃秃的硕大的石头脑门——看起来就像是一座巨大的山包被火山爆发劈成了一半似的。看到这种情形，那小山谷便在一个转弯曲处戛然而止，把那魔泉揽进怀中。我之所以叫它魔泉，是由于它进入这个世界的方式极其神秘，那巨大的山肩耸立在它的上方，仿佛是在保守某种秘密似的。它从山下涌出来，简直感觉不到它在动，就给那天然的小水池悄无声息地注满最宁静的碧水。水池的静谧，与水从池子里溢出时涌动的反差，沃克吕兹一半的魅力就在与此。流水一旦肆忘奔涌，撞击岩石，那种排山倒海般的气势跟其他地方的瀑布一样迷人，一样无以形容；索尔格河河床的岩石的排列的确是巧夺天工。这种景致给我的印象是简单而又奇妙——高大凄凉的山崖沐浴着午后的阳光，纹丝不动，而脚下的流水奔腾、咆哮——我由此毫不费力就理解了沃克吕兹著名的原因。我理解它，但我不可以说我理解彼特拉克。他必定是个独立自主的人，劳拉小姐对他一定意义非同一般。 围绕河谷的群山十分贫瘠，那个富于表现力的法语形容词 morne（阴暗的，沮丧的。——译者注）能把整体印象传达得淋漓尽致。一座隶属于一个卡瓦永大主教的城堡废墟散布于河上方高高的山嘴上；此外还有一幢封建住宅的遗迹，坐落在一块较为容易接近的山脊上。公共马车离开之前，我还有半小时的闲暇（我必须请求读者原谅这种恶劣的虚假语气，如果把那种车辆称做 diligemce，出于某种不能公诸于世的原因，我这种冒犯便会减小），于是我爬上提及的后面那处地方，坐在乱石当中，有几棵矮橄榄树做伴。下面，索尔格河仿佛一条展开的蓝丝带，弯弯曲曲地穿过草地，流向平原。看在文学的分上，我尽量考虑 amant de Laure（法语：劳拉的恋人。——译者注）；然而不怎么成功，所以我力所能及的只是告诉自己：必须重试一次。之后，过了好几个月，我仍羞于承认自己的尝试未成功。我惟一可以确信的就是沃克吕兹确实具有伦敦的色彩，可要是不曾去过沃克吕兹，我也同样是个傻瓜。
第四部分奥朗日（1）
在彼特拉克与劳拉府邸门口，我登上公共马车，在渐渐暗淡的夜色中，我们返回索格尔河心岛。在这个村庄，一到六点每个人好像都上床休息了，村庄本身也被高大茂密的水榆林遮得暗无天日。树林下奔腾的河水与村墙持平，看起来蓝得刺眼，简直蓝得险恶。瞥了一眼之后，在我的脑海中留下了这样一幅画面：小小的房屋门窗紧闭着；在秋日的黄昏里，在一片浓阴下，在湍急怪异的潮水闪光中，广场显得空空如也，要不是有河水声，则会显得静默无声。在火车站，人们纷纷议论，说许多地方洪水泛滥已成事实，迪朗斯河在我已经遗忘的某一个地点的情况尤其议论得多。一小时之后，在阿尼翁，我发现洪水已浸到某些街道上。夜晚，天空放晴，月亮把淹没的郊区照耀得一片皎洁，人们又聚在高地上欣赏这一壮观景象。然而，那景象呈现出了某种相似，九点钟的时候克里永广场却格外热闹，其实那儿除了剧院和几家咖啡，再也看不见其他的——当然还有那位著名勇士的雕像，路易十五统治期间大动干戈，制造无数灾难，后来当中的一部分正是这名勇士勇猛解救的。次日早上，地势稍低的地方令人不忍目睹：我觉得那种情形让人厌恶不已，于是我毫不犹豫地坐上火车前去奥朗日，以表明对这里的不满。奥朗日除了其他美景，还具备不在罗讷河畔的优势。我是必定要北上的；然而即使我当时能随意地选择一条稍正常点的路线，我也不至于按那条路线走的，因为据说，阿维尼翁和马赛之间的铁路（其些地段）被水淹没了。除了到奥朗日的铁路线外，几乎处处都是这样的状况。结果那天天气极好，明朗的天色却只是照耀了一片荒凉。黄水一直淹至农庄和村舍的半腰，一个个干草垛看起来仿佛一座座沉闷的小岛；门窗单张着大嘴，却没有脸面；景色中展示出的是惊恐与逃亡。我痛彻体会到 popula…tions rurals〖ZW（〗法语：乡村人口。〖ZW）〗遭受着多种多样的苦难，而我的心却洋溢着伦敦佬的一种感激之情。在这样情绪的影响下，我在奥朗日下车去参观了一批著名的文物古迹。 这批古迹只有两件，但是它们却美不胜收，所以我对传闻不予理会。一件是凯旋门，据说落成于马可·奥勒利乌斯〖ZW（〗马可·奥勒利乌斯（121—180），罗马皇帝。〖ZW）〗时期；古罗马剧院的遗迹是另一件，即便它是废墟，也极其壮观。奥朗日若不是因这些壮观的罗马遗迹和该镇的名望，只会是一个毫无特色的小镇。没有罗讷河——我曾说，这条河离它足足几英里——替它形成一种地貌；这个寂寂无声的法国小镇——我说寂寂无声，是指在我们当代，因为通过凯旋门和罗马剧院看来，罗马帝国统治下的高卢的阿劳西奥肯定是一个非常重要的地方——竟然令荷兰王位的绝对继承人以它命名，并且统治于一名对它拥有君主权的英格兰国王，这好像是最离奇的事情之一。在中�